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一把手海底糕（第1页）

“一把手”海底糕

热腾腾的撑腰糕，桌呀么桌上摆！金灿灿的海底糕，撒呀么撒白糖！

软软糯糯的海底糕，在散发着浓烈生活气息的露天集市上，现炸、现卖、现吃，陪伴着我走过了20多年的岁月。有时我走黄渠桥、宝丰、马家湾、礼和赶集，不完全是为了回娘家或者婆家，也不完全是为了买菜、转街，只是为了吃上一块海底糕。

这散落民间的小吃，就像那深巷里的杏花酒，名声在外已有上千年！古籍《燕都杂咏》中说：“黏糕，油炸食之，以求腰板硬朗，耐得劳作。”清朝有位诗人作《黏糕》诗云：“片切黏糕作短条，碧油煎出嫩黄娇。年年撑得风难摆，怪道吴娘少细腰。”年糕吃了会壮腰，但是不会发胖。

看看，苏杭的美人吃着年糕，仍然苗条可人。

来自陕北的黏小米，磨出金子一样颜色的米粉，是制作海底糕的最好原材料。多少年来，回头客都孜孜不倦地追随着周家的海底糕，就是因为它好吃不贵，永远散发着浓浓的人间烟火味。

有人纳闷：在别处也吃过海底糕，为啥就没有周家的香甜？

周家的“一把手”说出了其中的秘密：他家用的是纯陕北黏小米做的，黏性大，健脾开胃又解馋。现磨的黏小米超过40天，他们就不用了。米过了期，做出的年糕就会发硬，有苦味。他要让来这里的顾客，吃上的都是地地道道的新鲜货。

集市上的“一把手”海底糕摊铺，沸腾的油锅里，翻滚着才下锅的年糕，油锅一边横担着几根木棍，一排刚出锅的海底糕排列其上，油亮金黄，香味扑鼻，让人看着就眼馋。

“年糕热，热年糕，要想解馋来吃年糕。”“一把手”还时不时吆喝两声。

路过的哪个能经受得住这样的**呢？往往是一番抵抗之后，不听话的味蕾首先缴械投降。罢了罢了，还是安安稳稳坐下来，美美地吃上两片再说。

20多年前，我从黄渠桥嫁到宝丰不长时间就害起口来，啥也不想吃，把做了一辈子饭的老婆婆愁坏了。那次赶集，婆婆领着我穿过熙熙攘攘的人流，来到一个摊铺前，一股油香味扑鼻而来。在烟雾缭绕中，我第一次吃到了周家的海底糕。就这一次，我彻底成了海底糕的俘虏。

后来，每每周旋在宝丰集贸市场，我从人群中穿过马二家烩小吃、牛军家羊肉臊子面、冯三水煎包子店，石磨扁豆粉、羊杂碎、牛头肉、酱羊蹄等特色小吃一一从我眼前溜过，总是直奔周家海底糕，大快朵颐。

其实，周家海底糕第一代传人并不姓周，而是姓张。自1978年起，十几岁的张凤兰就跟着父亲在家做年糕。张凤兰出嫁时，父亲打破了传男不传女的老规矩，把制作年糕的所有工序和手艺都传给了女儿。张凤兰带着手艺来到了周家。

1982年春天，张凤兰和丈夫周建章在宝丰镇的集市上开天辟地搭起了油锅，开启了周家海底糕的热卖之旅。

周家海底糕之所以叫“一把手”海底糕，原因也许有二。一是这方圆几十里的集市上，刚开始只有周建章一家海底糕，是名副其实的一把手。后来，有人见周家生意这么火暴，也想蹭点热度，可是摊铺前往往只有稀稀拉拉几个食客，绝大多数美食家们还是涌向了周家的摊铺。二是在一次意外中，周建章的儿子周军失去了一只手，后来儿子就用一只手撑起了独家经营的一片天。

失去了一只手的周军，头脑灵活，干劲十足。他凭借先人们对美食原汁原味的朴素追求，把周家海底糕从宝丰镇扩展到周边几个乡镇。他用一只手干活，比正常人两只手还要利索，有人干脆把他的年糕叫“一把手”海底糕。

“跟集不吃糕，白来集上跑。逢集吃了糕，解馋又撑腰！”

这几句歌谣，说出了我的心里话。我以为光我嘴馋，好那一口，谁知还有人比我更馋！有一位乡下老爷爷，半夜里怎么也睡不着，一心就想吃热年糕。第二天一大早，迎着冷飕飕的风来赶集，一连吃了4块海底糕，把炸年糕的人吓坏了，生怕老人家吃出个什么好歹，赶紧把老人家劝住，不敢让再吃。这件事，成了人们茶余饭后的笑料。

如今，油锅下的木柴、玉米芯子已经被干净的天然气替代，但“一把手”海底糕软糯香甜的味道依旧没变。只是又增添了许多新品种，有红豆糕、绿豆糕、红豆绿豆混合糕、黄豆糕、白砂糖糕，红糖糕等。特别是包着红糖的年糕，趁热吃一口，温温热热、香香甜甜、实实落落，美味直达心底。

“一把手”海底糕，就像原生态的“花儿”唱的那样：“刀刀子割在脖子上，不死还是那么个唱！”千年未变的做法，千年未变的味道，满足着无数像我一样食客的口腹之欲，也让我为之心心念念，多少年割舍不下！

（供稿：王惠凤）